ae.acetonemagazine.org
وصفات جديدة

أجرة إيطالية متوسطة السعر

أجرة إيطالية متوسطة السعر


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


يوجد في Romano's Macaroni Grill موقعان آخران في لاس فيغاس القريبة بالإضافة إلى المطعم في هندرسون. يعد Macaroni Grill أحد أشهر السلاسل الإيطالية التي تمنح Olive Garden جولة مقابل أموالهم ، ويقدم المأكولات الإيطالية التقليدية في أجواء راقية قليلاً.

تحتوي القائمة على مجموعة متنوعة أكثر قليلاً من المطاعم الإيطالية ذات الامتياز الأخرى وهناك قائمة نبيذ لطيفة إلى حد ما. يتم توفير الخبز الطازج مع كل وجبة وكانت الخدمة ممتازة في كل مرة تناولت فيها العشاء هناك. يعد Macaroni Grill مكانًا رائعًا لتناول وجبة هادئة خلال النهار ، على الرغم من أنه يزدحم في وقت لاحق في المساء.

إذا كنت تبحث عن مكان رائع للطعام الإيطالي ، جرب Macaroni Grill. يمكنك أيضًا الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع الويب www.macaronigrill.com واستلام طلبك. إذا كان لديك لقاء معًا ، فسيقومون أيضًا بتقديم الطعام في مناطق معينة. تحقق من موقعة على الإنترنت للحصول على التفاصيل وعافية.


أسعار جبن البارميزان على وشك الارتفاع - جرب هذه البدائل بدلاً من ذلك

تحدثنا إلى أخصائي جبن حول أفضل المقايضات الممكنة لجبن البارميزان.

عندما دخل العالم في حالة إغلاق في العام الماضي ، تضررت صناعة الألبان بشدة. تسبب إغلاق المطاعم في حدوث صدع في سلسلة التوريد ، وكان على مزارعي الألبان إعادة التفكير في إنتاج الحليب. بعد قليل من التخلص من الحليب ، ارتفعت تكاليف إنتاج الحليب والحليب ، مما أدى إلى تقليل الحليب. لقد نجحت سلسلة التوريد في تكافؤ نفسها إلى حد ما الآن ، ولكن في العام الماضي ، كان هناك ضحية حاليًا في تأخر Aposs: الجبن القديم ، وتحديداً جبن البارميزان.

كما يوحي اسمها ، فإن الجبن المعتق يقضي بعض الوقت الجاد ، جيدًا ، الشيخوخة قبل الوصول إلى المتاجر أو المطاعم. يحتاج جبن البارميزان إلى عمر 10 أشهر. هذا الانخفاض في إنتاج الحليب من الربيع الماضي يعني أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ، من المتوقع أن ترتفع أسعار جبن البارميزان بشكل كبير.

يحتوي بارميزان على العديد من الاستخدامات في المطبخ لدرجة أنه لن يكون من البديهي أن نسميها عنصرًا أساسيًا في المطبخ. لذلك إذا كنت لا ترغب في دفع مبالغ كبيرة مقابل جبن البارميزان ، فقد يكون من المفيد جدًا التفرع إلى جبن آخر. لقد تحدثت إلى أخصائي الجبن حول أفضل بدائل البارميزان في العديد من الاستخدامات المختلفة ، من مقبلات المعكرونة والدعامات الأساسية للجبن إلى الجبن الذائب المبهج في الأجرة الإيطالية الأمريكية الكلاسيكية.


بريمي بياتي (الدورات الأولى) هي طعامنا المفضل. نيكو إيطالي ومعكرونه نباتي ووصفات الريزوتو خارج هذا العالم. نتأكد أيضًا من أنها بسيطة وصحية و صديقة للبيئة.

أن تصبح نباتيًا لا يعني التخلي عن الخاص بك يعامل المفضلة. على العكس تماما! ستجد هنا مجموعة مختارة من الحلويات المفضلة لدينا. انهم جميعا خالٍ من البيض وخالي من منتجات الألبان ولذيذ للغاية!


أنجيلو & # 39s سيفيتا فارنيزي

قد تجد نفسك مغرورًا بالدموع عندما تتذوق الطعام المريح المطبوخ بعناية في العالم القديم والذي اشتهر به هذا المطعم المملوك عائليًا منذ عام 1924. هنا في Providence's Federal Hill ، يوجد مطعم واحد فقط يقدم بعضًا من نفس المحبوبين أطباق لمدة 95 عاما والوصفات ، والأسعار ، تغيرت قليلا في تلك السنوات. إذا لم تكن قد جربت الكرشة مطلقًا ، فهذا هو المكان المناسب للمغامرة ، خاصة وأن هذا هو أحد أفضل المنتجات المنزلية المتوفرة في جزء نصف الحجم.


أجرة إيطالية متوسطة السعر - وصفات

كان هذا في قائمة أماكن تناول الطعام الخاصة بي ولم يخيب أملي مقارنة بعدة أماكن أخرى ذهبت إليها. المكان صغير ولكن الطعام يوصل. المالك والموظفون كلهم ​​لطيفون للغاية. يبدو أن كل شخص في سيدني لطيف للغاية. السعر معقول بالنسبة لنوعية الطعام المقدم. ينصح به بشده. كان لي Linguine alla Bolognese و bruschetta. لذيذ.

46 - 50 من 246 المراجعات

بناءً على تقييمات TA العالية ، حجزنا مسبقًا هذا الكافيه الصغير والشائع لتناول عشاء مبكر.
كانت خياراتنا الغذائية عبارة عن أطباق المعكرونة واللحوم التقليدية المطبوخة جيدًا وكان دعم السكان المحليين واضحًا ، بما في ذلك خدمة الوجبات السريعة. وفقًا لمعايير تسعير سيدني ، كان الطعام ذو قيمة جيدة جدًا وعمومًا كانت لدينا تجربة جيدة جدًا.

ذهبت مع اليومية الخاصة التي كانت Linguine Al Gamberi. كان القريدس طازجًا ومطبوخًا بشكل جميل ولينجويني لذيذ!

إيطالي ترحاب للغاية لا يمكننا أن نخطئ فيه. كان خبز الثوم رائعًا واخترنا ثومًا وفلفل روبيان لينجويني من لوحة العروض الخاصة التي كانت نكهاتها متوازنة تمامًا. مستحسن.


فتح ألغاز COVID الطويلة

ماذا تفعل الفوضى في المستشفيات للأطباء

آخر أطفال متلازمة داون

حتى لو لم تكن المعكرونة قديمة تمامًا كما يرغب الإيطاليون ، فقد تم توثيقها بشكل آمن في إيطاليا قبل عام 1295 ، عندما عاد ماركو بولو من الصين. في عام 1279 تم تسجيل سلة من المعكرونة المجففة في جرد ممتلكات جندي من جنوة ، مما يشير إلى أنها كانت تعتبر ذات قيمة. الكلمة المستخدمة كانت معكرون، وهي كلمة يتقاتل المؤرخون على اشتقاقها. المعطى عادة هو مكار، اليونانية "المباركة" ، كما في الطعام الأسرار. في ايطاليا اليوم المعكرونة يشير إلى المعكرونة المجففة الأنبوبية في أمريكا معكرونة مرادف لكلمة "أكواع" للجمهور ولكن ليس للعديد من المصنّعين الذين يستخدمونها للإشارة إلى أي معكرونة مجففة مصنوعة من الدقيق والماء فقط. تستخدم الشركات المصنعة المعكرونة للإشارة إلى عجين بالبيض يمكن بيعه طازجًا أو مجففًا. معكرونة، والتي تعني "الخيوط الصغيرة" ، غالبًا ما تستخدم بشكل عام للمكرونة المجففة بدون بيض. تحدث ماركو بولو عن لازانيا، والتي كانت تعني "المعكرونة" ، لوصف ما رآه ، مما يدل على أنه كان على دراية بالطعام على أي حال.

لقد رفضت أسطورة ماركو بولو أن تموت. يتهم الإيطاليون الأمريكيين بإصدارها ، بدءًا بمقال مؤثر في عدد عام 1929 من مجلة المكرونة (الآن مجلة باستا) ، وهي مجلة تجارية أمريكية ألهمت عددًا لا يحصى من الإعلانات ، ومفارش المطاعم ، وكتب الطبخ ، وحتى الأفلام. (من عام 1919 فصاعدًا ، مجلة المكرونة تُنشر أحيانًا المقالات التي تزعم أنها تعطي تاريخ المعكرونة ، وعادةً - وإن لم يكن دائمًا - تُصنف الأقل معقولية على أنها تقاليد. بدأت قصة عام 1929 ، "Legend has it ...") في فيلم عام 1938 مغامرات ماركو بولو، يشير غاري كوبر إلى وعاء من المعكرونة ويسأل رجلًا صينيًا عما يسميه. يجيب الرجل: "بلغتنا" نسميهم الحصول على سبا."

في القرون التي تلت رحلة ماركو بولو ، استمرت المعكرونة في كونها رفاهية في إيطاليا. بحلول عام 1400 ، تم إنتاجه تجاريًا ، في المتاجر التي احتفظت بحراس ليليين لحماية البضائع. ال الشعيريةكما كان يُعرف المعكرونة المجففة ، كانت تُعجن بالقدم: فكان الرجال يداسون العجين ليجعله مرنًا بما يكفي لطرحه. يمكن أن يستمر الدوس ليوم واحد. بعد ذلك ، كان لابد من بثق العجين من خلال قوالب مثقوبة تحت ضغط كبير ، وهي مهمة يتم إنجازها بواسطة مكبس لولبي كبير يعمل به رجلان أو حصان واحد.

لم يتم استخدام هذا الإجراء إلى حد ما مع أنواع أخرى من العجين ، لكن عجينة المعكرونة التجارية لم تكن أبدًا عجينة عادية. والدقيق المستخدم في صنعه - السميد - عبارة عن حبيبات مثل السكر وله لون ذهبي دافئ. يصنع السميد عجينًا بلون القش يجب عجنه لفترة طويلة ، ولهذا السبب كان دائمًا أكثر شيوعًا في المنتجات التجارية منه في المعكرونة محلية الصنع. يُطحن السميد من القمح الصلب (Triticum durum دوروم تعني "صلبة") ، وهي حبة أصعب بكثير من القمح العادي (Triticum vulgarum) ، والذي يستخدم في صناعة الدقيق العادي. (كلما زادت صلابة الحبوب ، زادت الطاقة اللازمة لطحنها.) كل بذور الديروم تصنع معكرونة مطبوخة أكثر صلابة من الدقيق الشائع ، ولكن ليست كل بذور الصلب متشابهة في الصلابة أو الجودة. يحدد نوع القشرة الصلبة المطحونة في السميد وكيف تصنع الشركة المصنعة العجينة وتجفف صلابة المعكرونة عند طهيها.

كان القمح القاسي مناسبًا للتربة والطقس في صقلية وكامبانيا ، المنطقة المحيطة بنابولي ، وهكذا تطورت صناعة المعكرونة هناك ، في القرن الثامن عشر ، وقادت الإنتاج الإيطالي إلى هذا القرن. تتمتع نابولي بمناخ مثالي لتجفيف المعكرونة. يضمن تناوب نسمات البحر المعتدلة والرياح الساخنة من جبل فيزوف أن المعكرونة لن تجف ببطء شديد ، وبالتالي تصبح متعفنة أو سريعة جدًا ، وبالتالي تتشقق أو تنكسر. ارتفع عدد محلات المعكرونة في نابولي من ستين إلى 280 بين عامي 1700 و 1785. وشاهد الأرستقراطيين الإنجليز الشباب الذين قاموا بجولة كبرى في القرن الثامن عشر المدينة حيث كانت المعكرونة معلقة في كل مكان لتجف - في الشوارع ، وعلى الشرفات ، وعلى الأسطح . باع الباعة الجائلين في نابولي السباغيتي المطبوخة من الأكشاك مع مواقد تعمل بالفحم ، ويعملون مع أوعية من جبن رومانو المبشور بجانبهم. كان العملاء يحذون حذو النجار ، الذين يرفعون الخيوط الطويلة عالياً ويسقطونها في أفواههم. افترض السائحون الكبار أن الشوكة لم تنتشر بعد في إيطاليا ، في حين أن الفينيسيين هم الذين قدموا الشوكة إلى أوروبا في القرن السادس عشر.

عاد الإنجليز إلى وطنهم ممتلئين بإيطاليا ، وأصبحوا معروفين باسم ماكارونيس لتأثيراتهم الأجنبية. في منتصف القرن الثامن عشر معكرونة يشير إلى تصفيفة الشعر المنفوخة بالإضافة إلى ارتداءها المتأنق ، وهذا قد يكون سبب وضع يانكي دودل ريشة في قبعته وسمي تأثير المعكرونة. (يسمى نوع من البطريق ذو شعار برتقالي اللون بطريق المعكرونة). خربش تأتي من كلمة ألمانية تعني "البسيط" - نفس التعريف المعكرونة كان في ذلك الوقت (الأطعمة النشوية الصادقة مثل الزلابية لها سمعة سيئة منذ فترة طويلة). واستخدم البريطانيون أغنية "يانكي دودل" للسخرية من المستعمرين الأمريكيين الذين تبنوها دفاعًا عن النفس.

أتت المعكرونة إلى أمريكا مع الإنجليز ، الذين قدموها مخبوزة بالجبن والقشدة ، كما كانت شائعة أيضًا في شمال إيطاليا ، وفي الكاسترد المخبوز الحلو الغني. يعود الفضل إلى توماس جيفرسون في تقديم المعكرونة المجففة بدون بيض إلى أمريكا ، ولكن ، مثل أسطورة ماركو بولو ، هذا خيال رومانسي. لقد قام بتدوين ملاحظات حول عملية التصنيع خلال رحلة إلى نابولي وكلف صديقًا في إيطاليا بشراء "آلة مكاروني" له. قام بشحن علبتين من المعكرونة لنفسه في عام 1789. وبحلول عام 1798 ، افتتح فرنسي ما قد يكون أول مصنع أمريكي للمعكرونة ، في فيلادلفيا ، وكان ذلك ناجحًا. اشترى الأمريكيون من الطبقة العليا أيضًا المعكرونة المستوردة من صقلية ، والتي حظيت بجاذبية متعجرفة.

افتتحت المصانع الأخرى ، وانخفض السعر ، وبحلول الحرب الأهلية أصبحت المعكرونة متاحة للطبقات العاملة. تشير كتب تلك الفترة إلى أن الطريقة الشائعة لتقديمها كانت تُطهى حتى تصبح طرية - عادةً نصف ساعة على الأقل - وتُخبز بالجبن والقشدة. يمكن اعتبار المعكرونة والجبن ، مثل العديد من الأطباق الأخرى التي جلبها الإنجليز إلى المستعمرات ، طبقًا أمريكيًا قديمًا. في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر ، وفقًا لكارين هيس ، مؤرخة الطعام ، كانت كتب الطبخ المنشورة في مناطق بعيدة عن الشرق مثل كانساس تضمنت وصفات للمعكرونة ، بعضها يتضمن صلصة الطماطم واللحوم. دافع أحد الكتاب في فيلادلفيا عن المعكرونة باعتبارها مادة غذائية "أكثر قيمة" من الخبز. لكن الأمريكيين لم يتناولوها بأعداد كبيرة. لقد فقد طابعه بمجرد أن استطاعت الجماهير تحمله ، ولم تقدمه المطاعم العصرية في نيويورك - أو أي طبق إيطالي آخر - على الرغم من أن العديد منها كان يديره الإيطاليون.

كانت الموجة الضخمة للهجرة الإيطالية التي بدأت في نهاية القرن هي المسؤولة في النهاية عن تحول المعكرونة إلى عنصر أساسي في الطبقة الوسطى الأمريكية ، لكن المهاجرين في البداية أبعدوا بقية أمريكا عن فكرة المعكرونة. من عام 1880 إلى عام 1921 ، جاء أكثر من خمسة ملايين إيطالي إلى أمريكا ، ثلاثة أرباعهم من المناطق الواقعة جنوب روما ، وبدا أن أعدادهم وطرقهم الغريبة تشكل تهديدًا. يكتب هارفي ليفنشتاين ، أستاذ التاريخ في جامعة ماكماستر في أونتاريو ، وجوزيف كونلين ، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية شيكو في كاليفورنيا ، كتابًا عن الطعام الذي أكله المهاجرون الإيطاليون في أمريكا. يقولون إن الأخصائيين الاجتماعيين وخبراء التغذية أصيبوا بالرعب من معكرونة المهاجرين ، والجبن الصلب ، والخضروات ، والفواكه ، والأسوأ من ذلك كله ، الثوم. علم الغذاء ، نظام جديد في تسعينيات القرن التاسع عشر (موصوف بشكل ترفيهي في كتاب لورا شابيرو المنشور مؤخرًا سلطة الكمال) ، أن معظم الفواكه والخضروات ، وخاصة الخضار الخضراء ، كانت ذات قيمة غذائية قليلة وتكلفتها عالية.

تجاهل الإيطاليون النصيحة لتناول الطعام بشكل صحيح. لقد قاموا بزراعة أي أرض يمكنهم زراعتها وزرعوا الخضروات والأعشاب التي لم يتمكنوا من العثور عليها في أمريكا ، وقاموا بتعليب الخضروات التي أنفقوها على ما اعتقد خبراء الاقتصاد المنزلي أنها مبالغ مروعة على قطع صغيرة من الجبن الصلب المستورد. عندما حاول الإصلاحيون تنظيم دروس طبخ في الأحياء الإيطالية ، وجدوا القليل من التلاميذ. اشتكى الأطباء من أن الإيطاليين لن يدخلوا المستشفيات لأنهم يعتبرون الطعام غير صالح للأكل.

لقد غير الإيطاليون عاداتهم الغذائية ، على الرغم من أنهم فعلوا ذلك بسبب الضرورة ، وليس لأن خبراء التغذية طلبوا منهم ذلك. كانوا يأكلون أصنافًا من الفاكهة والخضروات والجبن أقل مما اعتادوا عليه ، بسبب الصعوبات والنفقات التي ينطوي عليها الحصول على ما يحلو لهم. لقد أكلوا الكثير من اللحوم ، لأنها كانت رخيصة للغاية ووفيرة وفقًا لمعاييرهم. اكتسبوا طعم الكعك والحلويات الغنية. كما تناولوا المزيد من المعكرونة ، والتي كانت ، بسبب تكلفتها ، طبقًا لقضاء العطلات للعديد من الإيطاليين الجنوبيين. كانت التوابل التي استخدموها في المقام الأول هي التوابل الكلاسيكية في كامبانيا ، على الرغم من أن المهاجرين الصقليين في بداية عام 1910 فاق عدد الكامبانيين. أوضح ليفنشتاين وكونلين أن الكامبانيين قد تم تأسيسهم بالفعل كبقالين ، وأن معجون الطماطم والأوريجانو والثوم كان من الأسهل الحصول عليها من التوابل النموذجية للمناطق الأخرى - مثل الصنوبر والشمر البري والزعفران للصقليين أو الزنجبيل. مهاجرون من بازيليكاتا ، المنطقة الواقعة إلى الشرق من كامبانيا.

مهما كانت الأسباب ، فإن ما أصبح مطبخًا إيطاليًا أمريكيًا بدأ بقاعدة طعام كامبانيان ، مطروحًا منها العديد من أنواع الخضار والجبن بالإضافة إلى الكثير من اللحوم. وهكذا نشأ ظهور السباغيتي وكرات اللحم ، وهو طبق غير معروف في إيطاليا. من المحتمل أن يكون أصلها في العديد من أطباق المعكرونة النابولية المخبوزة ، والتي يتم تقديمها في المهرجانات الدينية مثل الكرنفال وعيد الميلاد ، والتي لا تستخدم كرات اللحم التي لا تزيد حجمها عن الجوز وتطلب أيضًا مكونات مثل لحم الخنزير والبيض المسلوق. وهكذا ، أيضًا ، ظهور الأجزاء الفخمة والاعتماد على الثوم ورقائق الفلفل الحار والأوريجانو ، التي بدت أكثر وأكثر بروزًا مع اندماج المهاجرين في الثقافة الأمريكية. أشار ليفنشتاين وكونلين إلى أن الأمريكيين الإيطاليين تبنوا بحماس النسخة الأمريكية من طعامهم ، وواصلوا التفكير في الأمر على أنه مثل الطعام في البلد القديم.

على الرغم من افتتاح المئات من مصانع المعكرونة الصغيرة في مدينة ليتل إيتاليز الحضرية ، فضل الإيطاليون شراء المعكرونة المستوردة ، مهما كانت باهظة الثمن ، لأنها مصنوعة من القمح الصلب. (لم يزرع المزارعون الأمريكيون نباتًا صلبًا حتى هذا القرن.) أدت الحرب العالمية الأولى إلى توقف الواردات ، وبين عامي 1914 و 1919 ، ارتفع عدد صانعي المعكرونة الأمريكيين من 373 إلى 557. ساعد في المبيعات جيل جديد من علماء الأغذية ، الذين دفعهم اكتشاف الفيتامينات إلى التوصية بتناول المعكرونة. كانت المعكرونة رخيصة أيضًا في وقت كانت فيه أسعار المواد الغذائية ترتفع. بدأت وصفات المعكرونة وصلصة الطماطم بالظهور في المجلات النسائية. وجد أصحاب المطاحن الأمريكية استخدامًا جديدًا للدقيق ، والذي انخفض استهلاكه مع انتقال السكان إلى المدن وبدأوا في تناول وجبات "أفضل" ، والتي لا تعتمد على الخبز. رعى أصحاب المطاحن حملات "تناول المزيد من القمح" في أوائل العشرينيات من القرن الماضي وروجوا للمعكرونة على أنها "الطعام الإلهي" (في إشارة إلى اشتقاق الكلمة المفترض من الكلمة اليونانية "المباركة"). بدأ صانعو المعكرونة في استخدام القمح الصلب ، الذي أعلنوا أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالقمح الطري (وهو كذلك ، ولكن ليس كثيرًا). جلبت Campbell's و Heinz ومصنعون آخرون المعكرونة المعلبة بصلصة الطماطم ، وانضمت إلى Franco-American ، التي بدأت في تسعينيات القرن التاسع عشر في بيع المعكرونة المعلبة ، مؤكدة أنها تستخدم وصفة فرنسية. طهي المعكرونة لفترة كافية لإضفاء الطابع المؤسسي على ما كان بالفعل ممارسة راسخة منذ فترة طويلة ، وهي ممارسة لا يزال الإيطاليون يسخرون من الأمريكيين بسببها - الإفراط في طهي المعكرونة وبالتالي سلبها مذاقها واهتمامها.

أصبح من المقبول الآن الترويج للطعام الإيطالي ، حتى لو كانت المعكرونة مهروسة وكانت صلصة الطماطم مليئة بالسكر والملح. وصفة واحدة نموذجية لصلصة الطماطم حذفت الثوم وتتكون من حساء الطماطم المعلب مع. تمت إضافة صلصة رسيستيرشاير. في عام 1927 بدأت كرافت في تسويق جبن "بارميزان" المبشور في حاوية من الورق المقوى ذات سطح مثقوب واقترحت أن يتم تقديم الجبن كغطاء للإسباجيتي بصلصة الطماطم. فاق عدد مبيعات السباغيتي مبيعات نودلز البيض وحققت المرتبة الثانية في شعبيتها بعد معكرونة الكوع ، والتي تسمى ببساطة المكرونة ، والتي كانت تقليدية بالفعل في السلطات.

عملت جهود الترقية. ارتفع الاستهلاك السنوي للفرد من الصفر تقريبًا في عام 1920 إلى 3.75 جنيهًا بنهاية العقد (مقارنة بخمسين جنيهًا إسترلينيًا في إيطاليا). وشكلت المطاعم الكثير من هذا الارتفاع. الكافيتريات ، التي أصبحت ذات شعبية كبيرة في العشرينيات ، تقدم قدرًا كبيرًا من السباغيتي وصلصة الطماطم. افتتح الإيطاليون في جميع أنحاء البلاد "منازل معكرونة" تقدم السباغيتي وكرات اللحم للعمال ذوي الياقات الزرقاء. بحلول نهاية العشرينيات من القرن الماضي ، أصبحت المطاعم الإيطالية أكثر المطاعم العرقية شهرة في المدن الأمريكية ، وهي الصدارة التي تحتلها الآن على مستوى البلاد. جعلت فترة الكساد من السباغيتي خيارًا أقل من كونها ضرورة ، وبدأت السباغيتي وكرات اللحم بالظهور بانتظام على ملايين الطاولات الأمريكية.

فقط عندما أصبحت المعكرونة وجبة عادية في أمريكا كما كانت منذ فترة طويلة في إيطاليا ، كان أحد الإيطاليين يخبر مواطنيه بالتوقف عن تناولها. في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ، أصيبت إيطاليا بالفزع عندما نشر F T. Marinetti ، مؤسس الشعر والرسم المستقبلي ، كتابه بيان المطبخ المستقبلي، الذي دعا إلى حظر جميع أنواع المعكرونة على أساس أن المعكرونة كانت مسؤولة عن "الضعف والتشاؤم والخمول والحنين والحنين" التي رآها من حوله. الإيطاليون ، الذين يجب أن يكونوا نحيفين ، من الأفضل ركوبهم في "قطارات الألومنيوم خفيفة الوزن" ، يجب أن يأكلوا الأرز فقط كنشا. كانت المعكرونة "رمزًا للبلادة الظالمة ، والتداول المتثاقل ، والغرور الممتلئ بالبطن". السكاكين والشوك ستذهب أيضًا. في بعض الأحيان يتم تناول الأطباق التي تجمع بين المكونات الغريبة المختارة للونها وكذلك طعمها ، وفي بعض الأحيان يتم تمريرها فقط تحت أنف العشاء لإثارة فضوله. كتاب طبخ وضعه فنان مارينيتي ولويجي فيليا ونُشر في عام 1932 تضمن أطباقًا تبدو اليوم مألوفة تقريبًا: ريستو الكرز الشتوي ، وهو طبق من سمك التونة والتفاح والزيتون والفول السوداني الياباني ، ليتم تقديمه على بيضة باردة - أومليت بالمربى وتمر غير ناضج محشو بكريمة الجبن و ليكيور ملفوف في لحم الخنزير النيء وورقة الخس ويقدم مع مخلل الفلفل الحار وقطع صغيرة من جبن البارميزان. أنذر المستقبليون بمطبخ جديد. لم يكن الإيطاليون مهتمين بالاقتراحات الغريبة وكانوا غاضبين من فكرة التخلي عن المعكرونة. حتى الأمريكيون انزعجوا. أرسلت الرابطة الوطنية الأمريكية لمصنعي المكرونة إلى موسوليني برقية احتجاجية.

لم يحظر موسوليني المعكرونة. بدلا من ذلك ، بدأ زراعة القمح الصلب في وسط وشمال إيطاليا في محاولة لجعل البلاد مكتفية ذاتيا. بدأت المصانع في الشمال في صنع المعكرونة في ثلاثينيات القرن الماضي ، وحلت أنفاق التجفيف الكهربائية محل نسائم البحر والبراكين. أصبحت نابولي أقل أهمية في صناعة المعكرونة ، واليوم تعد مقاطعة كامبانيا سادس أكبر منتج للمعكرونة في البلاد.

لقد زرت مؤخرًا عددًا من مصانع المعكرونة في إيطاليا للتعرف على كيفية صنع المعكرونة والعلامات التجارية الأفضل. بشكل مخيب للآمال ، لم يكن أي من المصانع التي رأيتها يشبه معابد الثورة الصناعية المليئة بالدخان المكدسة على الصناديق. مصانع المعكرونة اليوم مجهولة وحديثة ، ولا يرحب أصحابها عمومًا بالجولات. توقف الشاب الذي يرشدني عبر Braibanti ، وهو مصنع بالقرب من بارما ، في مساراته عندما طلبت صعود السلالم إلى آلة واحدة للنظر في إضافة الماء والبيض إلى عجين نودلز البيض المجفف - أحد الأجزاء القليلة من عملية التصنيع التي تحدث فرقًا في الجودة من علامة تجارية إلى أخرى. "لماذا بالضبط تريد أن ترى ذلك؟" سأل بشكل جليدي.

لحسن الحظ ، تمكنت من رؤية عملية التصنيع على نطاق كان منطقيًا بالنسبة لي - في مصنع Martelli الصغير والمبهج ، والذي يعتبره العديد من الكوجنوسينتي أفضل مصدر للمعكرونة في إيطاليا. (الزملاء الوحيدون للشركة هم مصانع صغيرة بالقرب من نابولي ، يصعب العثور على منتجاتها حتى في إيطاليا وهي غير معروفة تقريبًا هنا.) يقع المصنع في أربع أو خمس غرف من مبنيين من العصور الوسطى في لاري ، وهي بلدة توسكانا على بعد عشرين ميلاً من بيزا. . تقع المباني في ظل قلعة من القرن الثاني عشر على قمة التل. تظهر القلعة على العبوات الصفراء الزاهية المبهجة ، والتي كتب نصها بما يبدو وكأنه يد طفل أنيقة للغاية.

وصلت بعد ظهر يوم السبت لأجد دينو وماريو مارتيلي وزوجتيهما ، لوسيا وفاليريا ، يحزمان المعكرونة. ارتدت النساء مآزر صفراء تتناسب مع العبوات. هؤلاء الأربعة هم الموظفون الوحيدون. بدأ والد دينو وماريو وعمه العمل في عام 1926 عن طريق شراء صانع مكرونة محلي. يستخدم الأخوان اليوم نفس المعدات التي كانت الشركة تمتلكها في الأربعينيات من القرن الماضي ، قبل أن تصبح أنفاق التجفيف ذات درجات الحرارة العالية شائعة. يصنع Martellis أربعة أشكال فقط - السباغيتي السباغيتي ، أو السباغيتي المعكرونة الرفيعة والبيني ، وأنابيب مقطوعة قطريًا تسمى أقلام الريشة. يحتوي مصنع Martelli على "خط معكرونة" واحد فقط ، حيث يُطلق على الجهاز الذي يمزج العجين ويعجنه وبثقه وتجفيفه. واحد في Martelli صغير - يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام وعرضه سبعة أقدام وطوله ثمانية عشر قدمًا.

قام الأخوان بخلط دفعة من العجين مع المعكرونة لتظهر لي العملية. يشترون الصلب من كندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى ويطحنون في مطحنة قريبة ، بحيث يكون طازجًا. يُعرف المصنعون الإيطاليون بمهارتهم في مزج العديد من منتجات الألبان للحصول على اللون والملمس الذي يبحثون عنه. نادرا ما يكون الأمريكيون تمييزيين. هذا التباين ، أكثر من أي شيء آخر ، يفسر تفوق الإيطالية على المعكرونة الأمريكية.

يستغرق الخلط والعجن من ثلاثين إلى أربعين دقيقة في Martelli ، على عكس العشرين المعتادة في المصانع الأخرى ، يقول Martellis أن العجن الطويل يحسن النكهة. يتم إجبار العجين على ضغط كبير من خلال ثقوب في واحدة من أربع قوالب ، كل منها على شكل قرص هوكي كبير يحدد اختيار القالب شكل المعكرونة كما هو مقذوف. إذا تم تعليق المسامير من الأسلاك في كل ثقب ، فستكون المعكرونة مجوفة بعد دفعها من خلال القالب ، وتكون الفتحة أكبر حيث تدخل العجين من المكان الذي تغادر فيه ، لذلك يتم ربط جانبي الأنبوب مع تدفق العجين. إذا كانت الثقوب محززة في مكان دخول العجين إليها ، فإن المعكرونة ستكون منحنية. يستخدم Martellis قوالب الصب البرونزية فقط ، لأن السطح الخشبي المسامي الذي تخلقه يجعل امتصاص الصلصة أفضل. تنتج القوالب المبطنة بالتفلون ، والتي يستخدمها معظم المصنّعين اليوم ، أسطحًا جميلة ومصقولة لا تحمل الصلصة جيدًا. تحرص عائلة Martellis على عدم ممارسة الكثير من الضغط أو السماح بارتفاع درجة حرارة العجين بشكل كبير أثناء البثق ، لئلا يتم تغيير طبيعة البروتينات الموجودة في السميد ، مما يجعل المنتج المطبوخ ناعمًا.

تعتبر مدة تجفيف المعكرونة ودرجة الحرارة التي يتم تجفيفها أمرًا مهمًا أيضًا لنوعية المعكرونة المطبوخة. تستخدم ماكينة Martellis المجفف الأوتوماتيكي فقط للمرحلة الأولى من التجفيف التي تدوم حوالي ساعة. تبقى المعكرونة في النفق لعدة ساعات أخرى لتمكين توازن الرطوبة في الوسط وعلى السطح. ثم يحملها الأخوان على أعمدة أو ستائر إلى واحدة من عدة خزانات تجفيف بها أبواب جذابة من الخشب والزجاج. يرسل المصنعون الآخرون المعكرونة عبر نفق آخر أطول بكثير لمدة تتراوح بين ست وثماني وعشرين ساعة ، غالبًا في درجات حرارة عالية جدًا لدرجة أنهم يخاطرون بإفساد البروتين. في Martelli ، تبقى المعكرونة في الخزانات ، التي تحتوي على جدران منحنية ومبطنة بالقصدير لتوزيع الهواء من مراوح صغيرة في الأعلى ، لمدة يومين أو أكثر (قد تستغرق المعكرونة المتبقية لرياح نابولي ما يصل إلى أسبوع حتى تجف). تعمل درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا على تحسين النكهة بشكل كبير ، وفقًا لما ذكرته شركة Martellis ، التي تدعي أنها الشركات المصنعة الوحيدة المتبقية التي تستخدم خزانات التجفيف. هم بلا شك المصنعون الوحيدون لتجفيف المعكرونة في الخزانات التي تطل على أميال من تلال توسكان والوديان التي تقطعها أشجار العنب والقلاع فقط.

عندما تجف المعكرونة ، تنتقل عبر ما يشبه مجرى الغسيل إلى المبنى المجاور ، حيث يتم تعبئتها وصناديقها. لا يقطع Martellis السباغيتي والسباجيتيني كدليل على براعتهم الحرفية ، بل يتركونها مستديرة حيث تتدلى الخيوط على الأعمدة. إنتاج المتجر صغير ، لكن الأسرة تدعي أنه يحبها بهذه الطريقة. مارتيلي باستا هي سلعة فاخرة في إيطاليا ، حيث تُباع في عدد قليل من متاجر الذواقة ، وفي أمريكا ، حيث تتوفر من سلسلة متاجر ويليامز سونوما للمطابخ ومن Dean & amp DeLuca (رقم الهاتف لخدمة الطلب عبر البريد) هو 800-221-7714).

أكدت زياراتي للمصانع الأخرى في إيطاليا والولايات المتحدة الخلافات التي أشارت إليها عائلة Martellis. كان العجن أسرع ، والقوالب كانت من التفلون ، وكانت أنفاق التجفيف طويلة جدًا لدرجة أن الغرف التي تحتوي عليها تبدو وكأنها مراحل صوتية. كان أحد المصانع التي زرتها - وهو الأكثر تصميمًا عالي التقنية - هو مصنع فيني ، الذي يتكون من هيكل طويل ومنخفض أبيض مجاور لمبنى من القرن السادس عشر كان يضم المصنع حتى عام 1974. كان في الأصل ديرًا ، وهو الآن مبنى إداري ، وعند المدخل الرئيسي تؤدي الأبواب الزجاجية المنزلقة الكبيرة إلى كنيسة صغيرة بها تمثال مادونا منحوت ، تعلوه هالة زرقاء من النيون. مبنى المصنع الجديد فاخر للغاية. الأرضيات من بلاط التيراكوتا ، والجدران من الجص الأبيض ، وهناك أبواب وعدادات من الفولاذ المقاوم للصدأ في كل مكان. تحتوي إحدى غرف التخزين على أرفف خشبية ممتدة من الأرض حتى السقف منتهية بعناية مثل أرفف المكتبة ومليئة بعجلات من جبن البارميزان. تتمتع مودينا ، وهي مدينة تقع في منتصف الطريق بين بولونيا وميلانو ، حيث تقع فيني ، بأعلى دخل للفرد مقارنة بأي مدينة في إيطاليا ، لذلك ربما لا تكون الرفاهية مفاجئة. في وسط المدينة يوجد في فيني متجرين ممتازين للطعام ومطعم يعتبر من أفضل المطاعم في البلاد للطعام الإيطالي التقليدي.

فيني يصنع الباستا بالبيض فقط. يتم بثق العجين في صفائح طويلة يتم تقطيعها بعد ذلك إما إلى شرائط طويلة تباع مجففة أو مثقوبة في أشكال يتم تعبئتها وشحنها مجمدة لبيعها إما مجمدة أو مذابة. يتم تصنيع الحشوات بنفس جودة جبن البارميزان واللحوم التي تبيعها فيني بشكل منفصل (افتتحت الشركة في مطلع القرن كمورد للحوم والنقانق المعالجة).

كانت الاختلافات بين فيني وبرنس ، أحد أكبر الشركات المصنعة في الولايات المتحدة ، مفيدة. البيض ، على سبيل المثال ، طازج في فيني وفي كل مصنع إيطالي زرته: قام مرشدو الإيطاليون بإعداد الكثير من عدد المرات التي يتم فيها تسليم بيضهم ومدى صعوبة الحفاظ على صهاريج التخزين نظيفة وفي درجة الحرارة المناسبة. أظهر لي الدليل في برنس كتلًا من البيض المجمد وقال إن مسحوق البيض كثيرًا ما تستخدمه امرأة في معامل اختبار برنس أخبرتني أن البيض المجمد والمسحوق هو المعيار في أمريكا. تفاخر الدليل بسرعة أنفاق التجفيف الإيطالية عالية الحرارة التي قام برنس بتركيبها. بدا المصنع الأمريكي مهتمًا بالحجم أكثر من اهتمامه بالجودة.

قد يصبح الانغماس في تذوق المعكرونة الإيطالية أغلى مما هو عليه قريبًا ، إذا كان لدى صانعي المعكرونة الأمريكيين طريقهم. افترض المصنعون الإيطاليون الذين قمت بزيارتهم أنني جئت لمناقشة حرب تجارية سيئة بين الولايات المتحدة والمجموعة الاقتصادية الأوروبية حول المعكرونة الإيطالية. بدأ الجدل في عام 1975 ، عندما بدأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في دعم صادرات المعكرونة ، من أجل تعويض السعر الأعلى الذي يدفعه المصنعون للمجموعة الاقتصادية الأوروبية مقابل الزبدة الأوروبية. سمح "التعويض" ، كما أطلقت عليه EEC ، للإيطاليين بالتنافس مع صانعي المعكرونة الأمريكيين على المعكرونة الرخيصة ، وليس فقط العلامات التجارية الفاخرة.

كان هذا كثيرًا بالنسبة لصانعي المعكرونة الأمريكيين ، الذين يمكنهم تحمل الواردات باهظة الثمن ولكن ليس الواردات الرخيصة. في عام 1981 ، احتجت مجموعتهم التجارية ، الرابطة الوطنية لمصنعي المعكرونة ، أمام الممثل التجاري للولايات المتحدة بعبارات قوية. واتهمت المستوردين بتقويض أسعار الشركات المصنعة الأمريكية بنسبة تصل إلى 25 في المائة على أسعار الجملة و 15 في المائة في البيع بالتجزئة. واجهت المجموعة ، التي تأسست عام 1904 ، أول قضية سياسية ساخنة في حياتها. في عام 1983 أعادت تسمية نفسها باسم الرابطة الوطنية للمعكرونة ، وانتقلت من بالاتين ، إلينوي ، إلى واشنطن العاصمة ، واستمرت في القتال. لاقت نجاحًا ضئيلًا. في فبراير 1985 ، وصفت NPA نفسها في مجلة باستا بأنه "يسيطر عليه شعور بالعجز".

بعد شهرين فقط بدأ مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في البحث عن طريقة للرد على التعريفة الجمركية التي فرضتها الجماعة الاقتصادية الأوروبية على منتجات الحمضيات الأمريكية من أجل تعزيز صناعة الحمضيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أعلن البيت الأبيض أنه ما لم تتمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن تعريفة الحمضيات ، فإنها ستفرض تعريفة بنسبة 40 في المائة على المعكرونة الأوروبية بدون بيض و 25 في المائة على المعكرونة بالبيض ، لتصبح سارية المفعول في النهاية. أكتوبر. علاوة على ذلك ، لم ترفع المجموعة الاقتصادية الأوروبية تعريفة الحمضيات ، بين يوليو وأكتوبر ، زادت الجماعة الاقتصادية الأوروبية دعم المعكرونة بنسبة 176 في المائة. دخلت التعريفة الأمريكية حيز التنفيذ في الموعد المحدد وتسببت في حدوث ضجة في إيطاليا ، التي تعتبر نفسها معاقبة بسبب مشكلة (تعريفة الحمضيات) لا علاقة لها بها. يشعر مصنعو المعكرونة الإيطالية باهظة الثمن بالانزعاج بشكل خاص من احتساب التعريفة الجمركية وفقًا لسعر الجملة بدلاً من الوزن. وهذا يضر بمنتجاتهم أكثر مما يضر بالواردات الرخيصة التي شرع المصنعون الأمريكيون في تقييدها.

اليوم هناك مواجهة: فرضت الجماعة الاقتصادية الأوروبية رسومًا جمركية على الليمون والجوز الأمريكي (وهو ما لا يساعد إيطاليا) وتواصل دعم المعكرونة ومن غير المرجح أن تزيل التعريفة الجمركية على الحمضيات الأمريكية قريبًا. تخطط جمعية المعكرونة الوطنية للتشبث بانتصارها المنحرف إلى حد ما. بمجرد أن دخلت التعريفة حيز التنفيذ ، أرسلت مطبوعات ترويجية (مصحوبة بحزم من المعكرونة المحلية) إلى أعضاء الكونجرس تخبرهم أن يتذكروا أنه يجب حماية المعكرونة الأمريكية. قبل فرض التعريفة الجمركية ، توقعت NPA أن المعكرونة الإيطالية ، دون رادع ، يمكن أن تطالب بحصة سوقية تبلغ 20 في المائة بحلول عام 1988 أو 1989 - وهو أمر غير مرجح للغاية ، بالنظر إلى أن حصتها في السوق تبلغ 4.5 في المائة فقط في ذلك الوقت. Prices of Italian pasta in stores have remained competitive, in part because of the EEC subsidy and in part because of discounting by importers. The volume of Italian pasta imported into the United States is as high as it was before the tariff, and American manufacturers are taking note. Prince, for example, is already making a line of "President's Silver Award" pasta, priced at roughly double the price of its other pasta and packaged in a black box—this year's sign of an upscale product.

Italian brands of pasta, whatever they cost, taste better, I think, than most American ones—they have a clean, slightly nutty flavor and above all a texture that stays firm until you finish eating. Taste and texture make all the difference in pasta, but judging by what most American restaurants and home cooks serve, they are unknown attributes of pasta in this country. Many people are surprised to learn that dried pasta can have any flavor at all, let alone stay firm and taste lighter than what they are used to. I recently advised a woman who regularly served truffled omelets and caviar and blinis to her children while they were growing up to buy an imported Italian pasta, something she had never done. The brand she found at her supermarket was Spigadoro, a commonly distributed import whose quality Italians rank solidly in the middle. "I was so knocked out by the difference that I kept cooking a little more until the box was gone in one night," she reported.

Italians criticize Americans for adding soft flour to pasta, and with reason. One American manufacturer boasts in block letters on its packages, "SEMOLINA plus FARINA" (farina is a blend of common wheat flours). This, as one importer of Italian pasta put it, is like boasting about mixing diamonds with rocks. Pasta made with common flour, which is less expensive than semolina, leaves the cooking water white with starch, and quickly turns soggy on the plate, even if it is drained when it seems to be what Italians call ال دينت—literally, "to the tooth." Italian manufacturers almost never add common flour to pasta: the practice is illegal and a company must go out of its way to cheat. American manufacturers can add flour or not as they please, because there are no laws restricting them to semolina. Even so, many American manufacturers, such as Prince, Ronzoni, and Hershey Foods, which markets six brands of pasta, use only semolina.

You can't tell from looking through the cellophane much about how dried pasta will cook or taste. It should have an even buff color gray could mean the presence of soft flour. Don't be alarmed if you see tiny black spots. Semolina is milled much more coarsely than ordinary flour, and flecks of bran usually show. A finely pitted, dull surface is far preferable to a glossy one. It suggests that the pasta was made with a bronze die and will hold sauce better.

The regions in Italy famous for the quality of their dried pasta are Campania and Abruzzo. Two of the best brands, Del Verde and De Cecco, are made in Abruzzo. Fortunately, these are also the two most widely distributed imports. Other good brands include La Molisana (from Molise), Braibanti, most of which is marketed as Sidari (from Emilia), and Colavita (from Mouse). Gerardo di Nola, made in Campania, is a cult brand that I've never been able to find. You should buy or order Martelli at least once, if only to have a standard against which to judge other dried pasta. If you can't find any of these brands locally, try any Italian brand available. Besides Spigadoro, made in Umbria, a widely distributed standard Italian brand is Barilla, made in Emilia Barilla is the world's largest pasta manufacturer.

Gauging portion sizes trips up nearly everyone. The standard portion in Italy, and the size recommended on packages, is two ounces. This is fine for a first course to cut the appetite without killing it. I find three ounces an ideal portion for a main course, but hungry people might prefer four. I use a scale, because 1 cannot judge by eye, and the trick of putting my thumb to my index finger doesn't work when measuring short pasta. Neither does using liquid measures. A half-cup of farfalle, or bows (farfalle means "butterflies"), is not the same as a half cup of ziti, or ridged tubes (ziti means "bridegrooms" in southern Italy the shape 'as traditionally served at weddings in Sicily). "Portion measurers" for long pasta, usually flat wooden oblongs with holes, are useless, because the size of the portion will vary with the thickness of the pasta.

To cook pasta you need a lot of water, so that it will come back to the boil soon after you add the pasta, so that there will be more than enough water for the pasta to absorb (pasta usually doubles in volume when cooked), and so that the pasta will keep moving as it cooks and not stick together. Start with a gallon for the first quarter pound and add one quart for each additional quarter pound. When the water reaches a rolling boil, add a tablespoon of salt for each gallon of water, which will season the pasta (you can add lemon juice if you prefer to avoid salt). Cooks differ on whether or not to add oil to the water to prevent sticking. Italians think that it makes pasta absorb water unevenly. Harold McGee, the author of On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen, finds this unlikely, and also thinks that oil won't keep the pasta from sticking unless you add it to cooked pasta. But he does say that oil reduces the foam on the surface and helps prevent water from boiling over. Barbara Kafka suggests in her book Food for Friends that you put several tablespoons of oil into the pot just before you drain it this will discourage sticking without making the pasta so oily that the sauce slides off.

Add the pasta all at once. Bend long pasta into the water with a two-pronged cooking fork or a wooden spoon. Separate any kind of pasta, so that it doesn't stick, before the water comes back to the boil, and keep it moving as it cooks. The water should be at an active, if not passionate, boil. Don't leave the room.

(Italians say never ever break long pasta as you add it—you should learn to eat it like a man. This means not twirling it against a spoon, a practice fit only for milquetoasts, but instead securing two or three strands with a fork and twirling them against the edge of a plate. This is accomplished more easily in the wide, shallow soup bowls in which Italians serve pasta, but it is quite possible to do on a flat plate. There will be dangling ends. Accept them.) Start timing when the water comes back to the boil. Test after three minutes for dried pasta with egg or five minutes for dried pasta without. The only sure way to test is by biting into a piece. If you wait until it sticks when thrown against a wall—a custom I had always assumed was Italian but can find no Italian to own up to—it will probably be overdone: Breaking a piece apart to examine the interior is also chancy. Pasta is done when the color is uniform, but since it continues to cook after you drain it, you need to know exactly how tiny a dot of uncooked dough should remain in the center before you drain. I have never seen an Italian cook hold a piece of broken pasta up to the light. Everyone tastes the pasta he is making until it is slightly firmer than he wants it to be, and then drains it.

Rather than drain pasta in a colander, Italian cooks usually lift it out of the pot with tongs or a strainer. In this way the pasta stays wet, so that as it finishes cooking out of the pot, it has water to absorb otherwise it would stick to itself immediately. If you intend to make pasta with any frequency, look for a pot with a colander insert, which will enable you to lift all the pasta out at once. Ignore instructions to add cold water to the pot to stop cooking, because the water left on the drained pasta won't be hot enough to evaporate and will make the pasta slimy. For the same reason it is a bad idea to rinse the pasta after it is cooked—a cardinal sin in Italy. If you use a colander, be sure that it is solidly placed in the sink, that there is nothing in the sink that you don't want bobbing near your pasta, and that you take your glasses off first.

After cooking, good pasta should look moist rather than gummy. All the pieces should be separate and have a uniform texture, but they won't if you undercook the pasta. The water should be clear. If it is floury, there was ordinary flour in the pasta. Save some of the water the pasta was cooked in. Even if it looks clear it will have some starch, which can be useful for thinning a sauce and binding it at the same time. The cooking water can also be useful for adding to the pasta as it finishes cooking, in case you drained it too much.

However you drain cooked pasta, transfer it right away to a warm bowl. The plates should be hot too. Now is the time to add some oil or butter if you are afraid that the pasta will be sticky. This is also the time to add hard grated cheese if you are using it, because it will melt evenly. Don't use too much—a teaspoon or two per portion should suffice—and think twice before using any. Cheese is contraindicated for many sauces. When it is used, it is as a seasoning. The best is Parmesan, and the best Parmesan is Parmigiano-Reggiano. Some cheese stores try to pass off Argentine cheese as the real thing, but it is salty and flat by comparison with the nutty, dry, mellow original. (American Parmesan does not bear even a passing resemblance to Italian.) Look for "Parmigiano-Reggiano" on the rind: it is stamped on every square centimeter. Buy small pieces with rind on—they will keep better—and grate only as much as you need. It is difficult to find a good version of the other common grating cheese—pecorino Romano, which is made of sheep's milk.

Add about two thirds of the sauce you intend to use and gently stir it in. Don't lift the pasta two feet over the bowl as you stir, or it will cool off. And don't add too much sauce. It should just coat the pasta, with no excess at all. Pasta doused in sauce revolts Italians, who when they see it suddenly understand why Americans say that pasta is fattening. (A recipe for baked ziti in Pastahhh, an NPA newsletter, calls for one and a half pounds of meat, one pound of ricotta, a half pound of mozzarella, and two cups of white sauce for one pound of pasta—American abundance carried to a perilous extreme.) Two tablespoons of a thick sauce or a quarter to a third of a cup of a liquid one should suffice per portion. Put the last spoonful on top of each serving, so that the diner can see what the sauce looks like and have something to do.

Another way to mix sauce and pasta is to drain the pasta when it is harder than ال دينت and heat it for no more than a minute with the sauce. This is helpful for fish-and-wine or stock-based sauces, which do not coat pasta readily: the pasta will absorb sauce as it finishes cooking.

Don't waste a second trying to make the plate look any better. Pasta dishes should be served immediately and thus do not lend themselves to presentation, which may be one reason why the French came only recently to pasta. For example, when you see a photograph like one that appears in The Joy of Pasta, showing spaghetti surrounded by a neat circle of carrot batons and slices of artichoke sprinkled with red pepper flakes, you can be sure that the dish tasted terrible. It took too long to arrange. Gourmet, which recently ran a picture of a plate of homemade pasta on its cover for a story called "Pasta à la Francaise," resorted to pretty china and carefully strewn sprigs of dill to make it look nice. You need never worry about serving a beautifully composed plate of pasta—only about being served one.

Most American books on pasta give plenty of good recipes for dried pasta but say outright that the really classy kind—the only kind fit for showing off the most luxurious and painstaking sauces—is fresh. Pasta shops and high-priced lines of fresh pasta have reinforced this idea. Fresh pasta, however, is another kind of dish altogether and one that many discerning people don't prefer. The legions of Americans making pasta by hand may be the same people who made French bread fifteen years ago. Both practices are anomalous to Europeans. French housewives never make bread they buy it. And very few Italians make or even buy homemade pasta anymore.

I asked a fashionable Milanese woman, Lucia Mistretta, about fresh pasta not only is she an excellent cook but her husband, Giorgio, writes restaurant reviews and guides. Without missing a beat she gave me the authentic recipe for egg pasta as prepared in the region of Emilia, which is famous for it (100 grams of flour to one egg), and cited regional variations and alterations for filled shapes. She then explained that she always serves dried pasta, even at dinner parties, because it's what she thinks of as true Italian pasta, and that nearly everyone she knows, even in Emilia, considers fresh pasta a rare exception to the rule of dried. "If it's a rainy Sunday and I can't think of anything better to do, I might make fresh pasta," she said. "And if I told my guests that I had made pasta by hand, we would all understand that I meant with the rolling machine."

Even after mastering fresh pasta, which takes patience, you might well decide that dried is more interesting to eat, besides being a great deal more varied and less time-consuming to prepare. Still, if you ever want a lasagna with the proper very long, thin, wide noodles, or a delicious filled pasta, or if you want to try sauces using wild mushrooms or game—examples of many that are traditional only with fresh pasta—you must learn to make your own.

Exotic fillings in bright-colored pastas are an area of fierce competition among chefs all over the country. For example, within a ten-minute walk of my house, in Boston, which is neither in nor near an Italian neighborhood (and is distant from any center of gastronomic innovation), there is a traditional Tuscan restaurant, the Ristorante Toscano, where Vinicio Paoli makes tortelli filled with wild boar a fresh-pasta shop, Pasta Pronto, where Richard Bosch makes lobster ravioli (news a few years ago, now standard), and a nuova cucina restaurant, Michela's, where Todd English makes tomato agnolotti filled with goat cheese, wild leek, and porcini mushrooms. I have responded to the challenge of having so many talented cooks in such close proximity by putting filled pastas to one of their most important tasks—using up leftovers. Even subjected to such an indignity, ravioli, say, or tortellini are always impressive.

Once you have made pasta that is neither mushy nor rubbery and you have experimented with the ways different shapes and thicknesses combine with different sauces. . . the end of this sentence is not "you'll never accept substitutes." You'll accept substitutes gladly, if you can find good ones. But only after you have succeeded in making fresh pasta will you be able to judge what's available commercially.

I made pasta every night for a few weeks and became proficient. It was an uphill struggle. I got myself into trouble by insisting on learning how to perform each step without the aid of a machine. The hardest thing to learn to do by hand was rolling out the dough. Marcella and Victor Hazan, in المزيد من الطبخ الإيطالي الكلاسيكي, are so persuasive about the superiority of hand-rolled pasta that I was determined to experience for myself the small but crucial variations in thickness, and the enhanced absorption of sauce they promise. Luckily, a master pasta maker agreed to let me watch him. At the end I came to a few conclusions about what should and should not be done by hand.

Sandro Fioriti, a chef from Umbria who has made Sandro's, his delightful restaurant in New York City, famous for its pasta, spent four hours with me one Saturday afternoon and taught me more about making pasta than I thought there was to learn. We mixed pasta by hand, in a processor, and in a mixer with a dough hook kneaded pasta by hand, with dough hook, and in a rolling machine, the kind most people use at home rolled pasta by hand and in a rolling machine and cut pasta by hand and with a rolling machine. We also compared Italian with American flour. Fioriti was unfazed by so much work before a long night in his restaurant. He is a giant of a man with arms the size of a teenager's legs, and a dozen batches of pasta (big ones—most of them contained a dozen eggs) are nothing to him.

The results of the many comparisons we made pointed to the absolute necessity of doing one thing by hand—and to my joy, it wasn't rolling. It was cutting. Fioriti put two dishes of tagliatelle in front of me, one cut by machine and one cut by hand. They had both been rolled by machine. He ladled a bit of tomato sauce over each. The sauce stayed where it was over the hand-cut noodles, which slowly but surely absorbed it when I mixed them. The sauce on the machine-cut noodles immediately slid to the bottom and wanted to stay there even as I tossed the noodles. I felt like I was watching Brand X in a paper-towel commercial.

Fioriti explained. The rolling machine works like a wringer. Pasta dough is rolled between two steel cylinders that can be adjusted so that the sheet becomes progressively thinner. The rollers have some play, in order to accept a thick ball at the beginning (at the machine's widest setting it completes the job of kneading). The rollers do not compress the dough and make its surface slick, as many purists argue. What does do this, Fioriti explained, is using the machine's cutting attachment, because its serrated rollers have no play at all. All of the pasta at Sandro's is rolled by machine and cut by hand, and purists say they like it.

You can buy a rolling machine, then, with a clear conscience, if you promise never to use the cutting attachment. The brand with the best reputation is Imperia Atlas is another good one. Buy the machine that makes the widest sheet, even if it is a bit more expensive (rolling machines cost from $20 to $40), because it is much more convenient. Machines come with a removable crank and a C-clamp to anchor them to a counter. Electric extruding machines don't work the dough long enough, and the pasta they make is often gummy and unpleasant.

At home I was able to reproduce the results that Fioriti had achieved. The pasta cut by hand, whether it was rolled by hand or by machine, absorbed sauce, and the pasta cut by machine repelled it. I couldn't see much difference between the pasta stretched by hand and the pasta stretched by machine. Yes, there were variations in the thickness of the hand-rolled pasta and yes, they were noticeable. But I don't think they were worth the effort of stretching and swearing at the dough. The uneven edges and different widths that result from hand-cutting are artistry enough.

I pass on two pieces of advice for making homemade pasta: the first few times you try, have something else ready for dinner, and don't work in front of strangers. For good recipes turn to المزيد من الطبخ الإيطالي الكلاسيكي, by the Hazans, The Fine Art of Italian Cooking, by Giuliano Bugialli, and The Authentic Pasta Book, by Fred Plotkin—my favorite book on pasta. Plotkin offers very good (and largely authentic) recipes, written for one or two portions, which I find a great convenience, and a running travelogue that could make anyone long for Italy.

There are many variations, of course, to the basic pasta dough. Of the colored pastas, which are beginning to look like paint samples, I condone green, because you can taste the spinach in it. Red is suspect, on the grounds of being trendy, but Plotkin does have an appealing recipe for tomato-and-carrot dough in his book. Anything else is out of the question. Don't be misled when you see beet pasta or squid-ink pasta on a menu. There will be beets or squid ink in the dough, all right, but only for the color. You won't be able to taste them at all, unless they also appear in the sauce (yet both have flavors worth tasting, especially the briny, musky, rich flavor of squid ink).

Handmade noodles come in three basic widths. The widest measures about a quarter of an inch and is called tagliatelle (tagliare means "to cut") in the north and fettucine (from the word for "ribbon" or "band," the kind used for tying cartons) in the south. The next widest measures at most an eighth of an inch and is called tagliarini, tagliolini, or, incorrectly, linguine—the name properly refers only to dried pasta. Narrower cuts are rare because they're not easy to do by hand. The finest of all is called capelli d'angeli or angel's hair. For whatever noodle you choose, allow five or six ounces a portion fresh pasta contains much more liquid than dried and portions weigh more before cooking. The classic sauces for fresh pasta are cream and butter and cheese, or a simple tomato sauce, or any ragu. The idea is to display the noodles, and the usual way is with a rich sauce without sharp flavors or hard textures.

Fresh pasta cooks in anywhere from a few seconds after the water returns to a boil for thin noodles to ninety seconds for very wide ones. Several minutes more will be necessary for fresh pasta that you have allowed to dry by storing it, covered, out of the refrigerator. The noodles should not taste like raw dough and should have only a hint of a bite. Don't expect them to be ال دينت. The danger is letting them become soggy or having them outright fall apart.

The central question of fresh pasta is, Is it worth it? I ask myself that every time I sit down to another bowl of it, and the answer is that I don't like homemade noodles that much. There is a certain purity to eating fresh pasta, in biting into something uncoated and uncrusted yet distinct. I don't long for this sensation, but you can certainly feel proud of yourself for having achieved it.

For perfectly acceptable dried egg noodles that you can lie about having made fresh, look for the Italian brands Fini or Dallari, or Al Dente, made in Michigan. Avoid egg noodles from large American producers, who are required to put only 5.5 percent egg solids in the dough and who rarely use fresh eggs Italian producers are required to put in 20 percent egg solids and may not use powdered eggs. On the basis of most of the fresh pasta I have bought from pasta shops, I recommend going to them for cheese, anchovies, tomato paste, canned tomatoes, and dried pasta.

The best reason to make pasta at home is that doing so lets you choose your own fillings for ravioli, tortellini, and many other shapes. I'm always proud of myself when I bite into a filled pasta I have made. The tenderness of the pasta against the savory, sometimes chewy filling seems suave and satisfying. Most filled pastas require no sauce at all, just a bit of melted butter and herbs. Plotkin gives helpful instructions on cutting and filling different shapes, an elementary procedure so do Bugialli and Hazan. They also give recipes for fillings, though these are easily improvised.

Unfortunately, there are few commercial filled pastas to brag about. Most of the boxed ones rely on cheddar cheese for their fillings, which is cheaper and easier to use than ricotta or Parmesan. Two Italian companies have been experimenting with more elaborate filled pastas, using cheese and vegetables, because the United States forbids imports of domestic Italian pork. This law has been in effect for nineteen years. The result has been a boon to vegetarians. Fini now exports more spinach-and-ricotta tortelli than any meat-filled pasta, and Bertagni, a firm in Bologna, has (at the instigation of Louis Todaro, one of its American distributors) begun making porcini mushroom, pesto, pumpkin, fish, and gorgonzola fillings in addition to its usual spinach and cheese ones. The Bertagni specialty filled pastas, which are shipped frozen and marketed either frozen or defrosted, are excellent, and are the closest thing to having pastsificio down the street. (The Bertagni dried filled pastas are only so-so.) Fini's filled pastas, which, like Bertagni's, were created in collaboration with the company's American distributor (in Fini's case Giorgio De Luca), are also quite good.

Italians have codified which sauce goes with which pasta, and the code allows for a good deal of exchange. Luigi Veronelli gives a short outline in The Pasta Book, which was recently published here. In the broadest terms, long shapes go with tomato sauce and short shapes go with meat and vegetable sauces. Here are some more-specific and breakable rules for sauces that go with dried pasta without egg. For long thin pastas, such as spaghettini and vermicelli (which are nearly identical) and linguine and trenette (also nearly identical): fish and seafood sauces. For these pastas plus thicker long pasta, such as spaghetti, perciatelli (from the word for "pierced," because it is hollow), and bucatini (thicker than perciatelli, also hollow): cream, butter, and cheese sauces tomato sauces sauces with strong flavors such as hot pepper, garlic, anchovies, or olive paste. For short pastas, such as rotini (spirals), ziti, penne, and rigatoni (big ridged tubes), and hollowed-out pastas, such as lumache (snails), conchiglie (shells), and elbows: meat sauces and vegetable sauces, because the shapes catch meat sauce and enable yo to pick up chunks of vegetable and pasta at the same time. For very short pastas: sauces with dried peas, lentils, chick-peas, or fava or other beans (the combination of pasta and beans is usually found in soup). For flat pastas, such as farfalle and rotelle (wheels): sauces with cream or cheese or delicate vegetable sauces—such as ricotta and spinach, asparagus, and puree of winter squash with nutmeg.

Many of these and similar guidelines make sense. But it appears that the real reason there are so many shapes of dried pasta without egg, especially the hundreds of fanciful ones, is less to enable pasta to go with specific sauces than to provide variety in something that Italians eat once or twice a day. "It's like shoes," Eugenio Medagliani, a manufacturer and retailer, of cookware, explained to me at his store in Milan. Medagliani is an amateur scholar and has assembled a luxurious dictionary of pasta shapes. "There are hundreds of different types, even though you just want to walk comfortably." Despite all the variations, commercial pastas fall into easily identified groups: long and short, flat and round, with and without holes.

It is less easy to codify the hundreds of Italian pasta sauces. Most books on pasta are arranged by type of sauce—for example, the scholar and food-magazine editor Vincenzo Buonassisi's Nuovo Codice della Pasta, which contains more than 1,300 recipes, and Veronelli's book. These books also have chapters on filled pastas and pastas baked with sauce. I was taken with an explanation of the families of pasta sauces which appeared in CIAO, a bimonthly newsletter on Italian food written by Nancy Radke (a year's subscription costs $14 write to 136 Sky-Hi Drive, West Seneca, New York 14224), and I have used it as well as the books as a basis for the list that follows.

Most Italian pasta sauces call for olive oil rather than butter or cream, which is good news for anyone concerned about cholesterol. Recent studies claim that olive oil is more healthful than any other fat. Use a light, medium-priced olive oil for cooking and add a dash of expensive imported olive oil just before serving (two excellent brands are Ardoino and Mancianti).

Ragu is the most famous sauce and the one we think of as spaghetti sauce. A good ragu takes a long time, as readers of Marcella and Victor Hazan's Classic Italian Cooking know—the ragu it offers takes at least three and a half hours to cook, and the Hazans recommend five. Many ragu sauces were once made with large pieces of meat braised until they fell apart, but now almost every ragu sauce uses either meat in small cubes or ground meat. Like stews, ragu calls for cheap cuts, which benefit from long cooking. All kinds of meat and poultry are used, and also unsmoked bacon (pancetta) and sausage. A ragu starts with a sautéed mixture, called a battuto, of onion, carrot, celery, parsley, and sometimes garlic and herbs such as sage and rosemary. The meat is then added and browned very lightly. Wine and sometimes milk are added and slowly evaporated. In most ragu sauces the next ingredient is tomatoes, which are cooked down slowly, but sometimes wine and broth are the only liquids. The sauce can be thickened with tomato paste or grated cheese or both. Sometimes it is enriched with cream. It is served either with fresh pasta, which absorbs it well and thus shows it off, or with short tubes of dried pasta, which trap the sauce in their ridges and holes.

Fish sauces also start with a battuto, sometimes just with garlic and often with hot red pepper flakes. Seafood is then added and heated until it is barely cooked. If the sauce is to be white, white wine is added and evaporated, and after the addition of an appropriate herb, such as basil, oregano, or mint, the sauce is ready. If the sauce is to be red, the seafood is reserved on a covered plate while the tomato is added and cooked down then it is heated briefly with the sauce before being mixed with pasta. Many new recipes start with butter and call for cream at the end, a French influence of which most Italians disapprove, on the grounds that it masks the flavor of the fish. Cheese does not go with fish sauce.

Vegetable sauces are among the richest in variety. The battuto often includes hot red pepper and a large dose of olive oil and, if the recipe is from the south, anchovies. Although tomatoes are often used as the base of the sauce, they are not essential. Often the liquid is broth. For example, try a sauce with a sliced and sautéed onion with hot pepper flakes, and blanched broccoli florets, or blanched slices of zucchini and carrot, or cubes of grilled eggplant and olives (I'm getting into the territory of the Chez Panisse Pasta, Pizza, and Calzone Book, which seems to start every recipe with something grilled). This is another group that has had to withstand the butter-and-cream brigades, whose decisive victory was pasta primavera, a dish of disputed paternity popularized by the New York restaurant Le Cirque. Italians make many dishes with pasta and vegetables but almost never use so many vegetables in one sauce, and they rarely bind the sauces with cream, as the French chef at Le Cirque does. Last year The New York Times published the "definitive" recipe for pasta primavera as it had evolved during ten years of popularity at Le Cirque. Many people spent hours preparing the seven vegetables it called for, and seemed pleased—for weeks I heard reports from people who asked if I had made it yet. I never intend to make it, although I would love to order it in situ. At home I'll stick to one or two vegetables at a time.

Much as I disapprove of adding tomato by rote to every sauce, tomato certainly is useful for filling out sauces and for dressing pasta on its own. It is, after all, the basis of most Italian sauces, even if Italians claim that Americans rely too heavily on it. The standard tomato sauce (pummarola) typically begins with onion and perhaps a bit of garlic softened in olive oil. Carrot added to this mixture will counter the acidity of canned tomatoes celery adds body. If you like, you can add a bit of white wine after the vegetables have softened, and cook until it is evaporated, but this detracts from the fresh flavor of the sauce. Then add tomatoes—with their liquid if you're using canned—and fresh basil if you can find it. Oregano is an herb used only in the south. It is by no means automatically paired with tomatoes, the way parsley or basil is. If you are intent on adding it, add only a pinch. Simmer the sauce for no more than twenty minutes. Puree in a food mill. Many famous sauces start with this sauce and add just a few strong ingredients: puttanesca uses anchovies, olives, and capers Amatriciana uses pancetta and hot pepper.

Italians do put cream in sauces, although many of their white sauces are based on balsamella, or béchamel—the sauce of milk, flour, and butter—and many others use butter and cheese. Some common white sauces are simply melted butter and herbs, and melted butter and cheese, and combinations of soft and hard cheeses. Cream sauces frequently include ham, peas, mushrooms, or sausage.

Aglio-olio, or garlic-oil, sauces usually involve hot pepper and garlic sautéed in oil until it colors lightly but not until it browns (browned garlic would make the sauce bitter). These are not served with cheese if cooked, though they are if uncooked, as in pesto (made with basil and pine nuts and Parmesan cheese) and tocco de noxe, a walnut-and-Parmesan sauce that has lately become fashionable. Aglio-olio sauces are usually served with long strands of pasta that allow excess oil to drip off. Radke counsels against bows and corkscrews and other shapes that can spew oil unexpectedly onto your shirt.

Perhaps the most welcome group is uncooked sauces, which can recall summer at any time of year. The best-known is probably fresh tomatoes and basil and olive oil, perhaps with cubed mozzarella. A good and little-known one is olive oil, lemon juice, parsley or basil, and, if you like, hot red pepper or garlic this sauce is usually served with spaghetti. Olives, anchovies, and capers are the usual condiments for uncooked sauces. A source for elegant and easy sauces that require little or no cooking is Cucina Fresca, by Evan Kleiman and Viana La Place. These two Los Angeles chefs (both women) offer many pasta salads, which are virtually unknown in Italy. (Macaroni salad of the kind that starts with mayonnaise and pimento—"The Middle West is paved with it," reports one man who grew up there—deserves to be unknown everywhere.)

I nominate for consideration in future books an invaluable group—larder sauces that can be assembled with no notice. Aglio-olio belongs at the top of this list, and olive and anchovy sauces next. Many food shops now stock olive paste—finely chopped olives steeped in olive oil. A bit of this makes an excellent pasta sauce. I find that almost any kind of leftovers, with a little doctoring that might involve a sautéed onion or a few herbs or some tomato paste or stock or cheese, can be turned into a pasta sauce—not an authentic one, perhaps, but one I would serve with a trumped-up Italian name and no apologies.

That so many cooks are putting things in and over pasta which no Italian would recognize or go near with a fork should not be cause for scorn or even raised eyebrows. Many Italian chefs, too, are experimenting with pasta, and causing controversy. The difference, of course, is that they have been eating pasta all their lives and that they have long experience with appropriate ways to treat it.

Americans have taken some wrong turns on the road to making pasta the national dish. The most conspicuous error is overcooking, which began so early and has become so customary that it will probably be the last to go. One sign of hope is the decline of canned pasta, which made the softest possible version seem normal. Dried pasta becomes more and more popular every year—sales have risen by an average of four percent during each of the past ten years. Importers such as Todaro and De Luca report increasing sophistication among their customers, who want more and more variety in the shapes and colors of pasta. Perhaps most important, pasta has become popular all over America, not just on the coasts and in cities.

Given enough time, Americans might be responsible for the next classical era of pasta. They have already established serving pasta as a one-dish meal all over the world—even among middle-class Italians, who speak of it no longer as a sign of bad breeding or poverty but as an American-inspired convenience. Per capita consumption of pasta is still only 11.2 pounds a year in the United States, as opposed to sixty in Italy. But the gap could close. Maybe someday the argument over the origin of pasta will turn on the insistence of Americans that pasta as the world knows it was introduced in the United States.


نباتي

Find vegetarian recipes for every occasion, from easy veggie lunch ideas to dinner party inspiration.

Vegetarian dinner recipes

Fill your dinner plate with veg and enjoy one of these filling meat-free suppers. Tuck into veggie chillis, curries, pasta dishes and more.

Vegetarian lunch recipes

Simple, vibrant veggie lunch recipes that will keep you full until dinner. Tuck into soups, salads, wraps and more delicious veg-packed dishes.

Quick vegetarian recipes

Rustle up a sumptuous veggie meal in half an hour or less. We've got pasta, curries, stir-fries and a whole host of other speedy vegetarian and vegan dishes.

Healthy vegetarian recipes

Need nutritious dinner ideas? Go meat-free with tasty recipes that are good for you, including pasta dishes, healthy salads, warming soups and stews.

Vegetarian chilli recipes

Discover our best ever vegetarian chilli recipes, packed with vegetables and beans for a meat-free take on a favourite. Serve with rice, grains or tacos.

Vegetarian casserole recipes

Turn on the oven and create a meat-free stew or slow-cooked casserole for your next veggie supper.

Vegetarian kids’ recipes

Veggie recipes for all the family.

Vegetarian curry recipes

Make a comforting veggie curry for dinner, like a dhal or dopiaza. Use storecupboard ingredients including lentils and chickpeas, fresh veg such as aubergine and cauliflower, or paneer cheese.

Vegetarian stir-fry recipes

Whip up a meat-free feast in no time with delicious veggie stir-fries packed with wholesome ingredients and vibrant Asian flavours to excite the senses.

Vegetarian salad recipes

Try a vibrant and substantial salad for a side dish or mains. Use seasonal veg in allotment salads, summer sharing platters and comforting winter bowls.

Vegetarian comfort food recipes

Snuggle up with one of our indulgent, warming meat-free dishes, from soup, lasagne and stew, to deluxe one-pots and lots and lots of cheese.

Low-fat vegetarian recipes

Pack in the goodness with these vibrant veggie meals that are low in fat but full of flavour. Feast on hearty chillis, speedy stir-fries, veg-packed soups and more.

Vegetarian pasta recipes

From creamy cacio e pepe and lentil bolognese to veggie lasagne, our plant-based pasta dishes are sure to satisfy vegetarians and meat-eaters alike.

Vegetarian burger recipes

Ditch the meat and try one of our veggie burger recipes at your next barbecue, or for a filling midweek meal. They're packed with protein, fibre and flavour.


Vatican City — Food and Restaurants

Visitors to Vatican City typically leave before sunset, so nightlife here is virtually non-existent. Yet visually stunning night events aimed primarily at worshippers often occur on special holidays such as Easter and Christmas. Eating options are limited to a handful of on-site eateries at the museums, with many diners hitting the adjacent Rome neighborhood of Vaticano for meals before or after a visit to the Vatican. Food at the Vatican, as with food at any major tourist location, can be substandard and inflated in price, with Italian fare such as pizza and pasta dominating the menus.

Bars and Pubbing in Vatican City

There is a single bar in the Vatican Museums which closes at 4:00 p.m., in conjunction with the museums’ closing time. Otherwise, drinkers need to head to the nearby Vaticano neighborhood, a few blocks from the Vatican. This Rome district has a tourist-orientated selection of bars to choose between, with other, farther afield Rome districts such as Testaccio and San Lorenzo offering the best of the Italian capital’s bars and pubs.

Dining and Cuisine in Vatican City

Food in Vatican City is largely Italian fare, consisting of various pasta, polenta, and risotto dishes. Visitors can start their meal with an المقبلات, or appetizer, followed by a small first course (بريمو) and a second main course (secondo). These courses are often followed by cheese, fruit, or a sweet dessert like tiramisu (a cocoa, mascarpone, and coffee layered dessert), as well as coffee and liquor. Lunch is typically the only meal that visitors to the Vatican enjoy on site, as breakfast and dinner is usually eaten in Rome. Lunch venues are at their busiest here from midday to 2:00 p.m.

Dining within the Vatican Museums is possible at the café-style eatery or the pizzeria, which specializes in pizza. These venues, which are only open during museum hours, are the only two eateries serving the museums. Other nearby options include the upscale Hoi Restaurant Rome (Via Tunisi 1/B (at the corner with Via Sebastiano Veniero, 62) 00100 Rome), which serves a wide menu of seafood, Italian, and Japanese fare. Its location in front of the Vatican Museums means it’s popular, and has prices to match its popularity and location. Old Bridge (Vatican City wall between San Pietro and the Vatican Museum) is a much cheaper option. PratiSiciliainbocca (Via E. Faa di Bruno 26, Rome) is a reasonably priced Sicilian restaurant in Rome’s tranquil Prati district, not far from Vatican City. Insalata Ricca (Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, Rome) near Piazza Manzoni is an Italian chain restaurant that offers standard fare at affordable prices.


Mid-Priced Italian Fare - Recipes

Hello everyone! I haven't posted in a very long time but this past year has been SO busy. I've had some readers ask me if I'm okay and the answer is definitely نعم! We moved to Arizona from Michigan and between getting our house ready to list, Covid, quarantine and actually selling, packing and moving I was pretty much preoccupied! But we finally made it out here and hopefully life can start getting back to normal.

There's still lots to do because we bought a new house and still have to move into it. I need to do a total kitchen renovation on this new house and hope to post about the process. If you want to watch the renovation process, follow me on Instagram - I will be microblogging over there mostly instead of here.

I am hoping to give cooking classes out here in Arizona like I did in Michigan - so if you are in the Scottsdale/Phoenix area, please shoot me your email to be on the mailing list for classes next year. I usually give a pizza making class and a pasta making class.

I know everyone did a lot of cooking during quarantine and maybe developed some new awesome kitchen skills (did you contribute to the national yeast shortage?) Maybe you are keeping those skills up and that's a great thing.

Hope you are making it through this challenging time and we can come out on the other side with بعض normalcy!


شاهد الفيديو: اسعار المعيشه في ايطاليا اسعار خياليه


تعليقات:

  1. Maugrel

    برافو ، أعتقد أن هذه جملة رائعة

  2. Wajeeh

    على أي حال.

  3. Damario

    يؤسفني أنني لا أستطيع المشاركة في المناقشة الآن. أنا لا أملك المعلومات الضرورية. لكن هذا الموضوع لدي الكثير من المصالح.



اكتب رسالة